BOSTWANA - "Acongojonamiento

Pensaba abandonar Divundu ayer para dirigirme a Bostwuana pero finalmente he decidido claudicar ante la dolorida situación de mi trasero que acumula algunos granos que son realmente molestos cuando me subo al sillín. Un día mas de buena higiene, crema y descanso le vendrá muy bien.

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7 de agosto

"Acongojonamiento". Creo que he dado con la palabra que mejor define lo que he sentido esta mañana saliendo de Namibia. Es esa mezcla de congoja y acojonamiento que todos hemos sentido alguna vez, pero en el caso de hoy ha sido muy serio.

Estando a tan solo treinta y seis kilómetros de la frontera me planteé una etapa tranquila y sin mirar el reloj. Quería llegar a Bostwana y parar en Shakawe, que es donde estoy. Ya tengo instalada mi tienda de campaña, he sacado dinero de un cajero y comprado provisiones.  Ahora sí, ahora está todo en orden y yo he recuperado la tranquilidad.

Esta mañana desayuné en el Guest House magnificamente y en compañia de Patrick, el francés viajero. Y luego, con lentitud empecé  a pedalear hacia la frontera. Una salida genial, con un sol tenue, sin calor a esa hora y siguiendo en paralelo al Rio Okavango al que oía perfectamente el rumor del agua en su discurrir. Muchos niños camino del colegio, muy educados saludándome y, en fin, una gran tranquilidad.

Llevaba recorridos unos quince kilómetros cuando de pronto el asfalto desaparece y me encuentro sobre un camino de grava, una combinacion de arena y piedra que me hizo sufrir y dar más botes que una pelota de ping pong. No imaginaba yo que esta situación duraría hasta llegar al otro pais, en total unos veinte kilometros, pero asi fue.

Pocos kilometros más adelante encuentro un cartel indicando que estaba dentro de un parque natural protegido, de hecho, es el mismo por el que llegué el ultimo dia, solo que esta vez lo cruzo en dirección sur, de forma transversal. Hasta ahí todo perfecto.

Poco más adelante en un control la barrera está levantada. Sigo adelante al tiempo que saludo a los policias. Una me dice hola y me pregunta el clásico "Where are you going?" que tantas veces utilizan. En este caso no se si le interesaba saber adonde iba o era una forma de saludo, cosa habitual. Lo cierto es que sin pararme, le digo que  voy a Bostwana. Eso fue todo.

Mas tarde me enteré de que esta barrera señala la entrada a Moganbo Reserve.

  La zona en verde desde Bagani y Mohembo es la reserva

Tardó poco en aparecer la primera señal de peligro advirtiendo sobre elefantes y otra sobre ciervos. En ningún momento nada ni nadie me detiene ni hay señal q ue advierta de otros peligros. Lo comento porque des pues de un millón de botes entre piedras un coche que viene en sentido contrario se para a mi altura y su conductor también me pregunta, con cara sería, que dónde voy. Dice que hay leones en la zona. ¿leones?, coño, me quedo a cuadros.

- La policia me ha dejado pasar y no hay señales de peligro

El tipo se sonríe con una especie de grosera mueca que me incomoda, y lo peor es que desde ese momento me sentí un verdadero idiota, no se con que grado de responsabilidad por lo que estaba sucediendo, pero idiota a fin de cuentas.

Puedo decir que me llamó mucho la atención que enseguida comencé a ver abundancia de animales, cérvidos, cebras, una girafa y hasta una familia de jabalies. Lo siguiente es que seguí avanzando con una precaución y agobio crecientes. Pasaron a mi lado muchos coches de safaris organizados, con turistas, y eso incrementó bastante mi preocupación. Asi pues, en un momento dado me acerco a un camión todo terreno con turistas blancos armados con sus cámaras y le pregunto a los guias si la carretera es peligrosa para mi. La respuesta fue simple y clara:  - "Very dangerous"

Faltaban alrededor de ocho kilómetros para llegar a la frontera así que le pregunté a los tipos si podrían controlarme llevando el coche detrás de mi. - Sí, me dijeron, y yo sentí un alivio infinito. Era claro que si aceptaban "escoltarme" era porque el peligro existía realmente.

Aún no salgo de mi asombro de que la policia me dejara entrar a la Reserva sin una sola advertencia.

Ni que decir tiene que el estado de la carretera pasó a un  plano secundario dentro de mis preocupaciones y que pedaleé como un animal temiendo que el camión me abandonara. No fue así, afortunadamente. Y por cierto, aquel grupo de turistas seguro que dispararon sus cámaras más hacia mi que sobre los bichos de la zona.

Pero si aun quedaba duda sobre mi estupidez, al llegar a la frontera el primer policia que me ve me pregunta que cuántos somos. -Viajo solo, le digo. Se queda mirándome en silencio y yo comprendo bien porqué. Le pregunto por la peligrosidad y me lo confirma; le pregunto si hay leones y me dice: - Y leopardos. Cuando me atendian en inmigracion para sellar la salida de Namibia los policias lo comentaban entre ellos y fui la comidilla por un rato. Hubo uno que se acercó a mi y de dio un par de palmadas en la espalda como diciendo, tranquilo, hombre, ya pasó todo.

Pues eso, que he sentido la sensación de ser un estúpido irresponsable. El caso es que no encuentro motivos para autoculparme. Si para la policia de la frontera es peligroso, y si los guias de los safaris lo califican igual, ¿Qué decir de esos policias de la barrera que se toman su trabajo tan a la ligera?

dia 8 de agosto

Duermo en Ikoga, en la escuela. Hoy me toca el aula de uso específico para la recepción de los peques en sus primer tiempo de colegio, para que se adapten.

dia 9 de agosto

GUMARE. Consulto precios en un Guest House de esta localidad y me doy cuenta de lo tremendamente caro que es al alojamiento en Bostwuana. Yo sigo en mi escuela montando la tienda.

La carretera por la que voy bordeando el Delta del Okavango es demencial. En si misma no representa un peligro para mi, pero si los conductores con sus vehiculos, que zig zag continuamente.

Tiene baches para hartarse y en alguno de ellos cabe una persona acostada. A los todo terreno, les resulta mas fácil meterse por la tierra de los laterales que pisar el asfalto. Safaris al margen, ahora entiendo porqué hay tantos 4x4 en Africa.

Me aburre tremendamente esta carretera. Solo hay vida en las poblaciones del mapa, me refiero a personas viviendo.

Aqui solo veo caballos, burros y vacas, todos pastando a su libre albedrío, sin pastores. Asi pues, localizar un pequeña tienda donde comprar pan, galletas o agua es absolutamente imposible. Le sensacion de soledad es enorme y solo esperas a que la etapa de cada dia acabe lo antes posible.

Afortunadamente he tenido alguna sorpresa con los animales salvajes. Hace un par de dias un camionero se paró a mi altura para advertirme que cerca habia elefantes. Yo encantado, claro, asi que prevenido avanzo cauto y los veo. Pero, a los pocos segundos llega un coche, se detiene frente a ellos y empieza a dar acelerones al coche para espantarlos, cosa que consigue, claro. En fin, este conductor hizo esto para ejercer de buen samaritano conmigo y "protegerme" aunque en relidad hizo que yo me pillara un cabreo por la ocasión perdida.

Y vi muchas gacelas y una pareja de cebras. Y hoy, camino de mi destino, Seithwa, vi bastantes avestruces.

Solo pude obtener una foto desde lejos porque en cuanto te oyen o te ven salen disparadas a esconderse.

Y mañana sigo viaje. Estoy en el cruce de caminos que van hacia Maún, uno y hacia Namibia el otro. Este último será el que tome mañana.

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OTRA "BROMA" DE OTRO CABRÓN. Voy a tener un recuerdo para un imbecil que hace un par de dias hizo el intento de gastame la misma "broma" que el dia de mi accidente en Tanzania. Este solo sobrepasó un poco la linea divisoria de la carretera pero amagó con dirijirse a mi con claridad. La sensacion de rabia que sentí fue infinita y me amargó el resto del dia. Debo de reconocer que desde el dia del golpe ando con mucha preocupacion, especialmente porque las carreteras tan solitarias son perfectas para que el descerebrado de turno haga una de las suyas. Alli se siente impune al no haber testigos. Eso, al margen de que empiezo la ruta a las 6:30 cada mañana y es fácil coincidir con alguien que haya bebido mas de la cuenta.